Marigold collection

Marigold may be simple and "vulgaris" flower. Nevertheless, it has really clear color and looks bright in any light. (1. "Lite" Marigold) (2. Marigold) (3. Marigold) (4. Marigold)

Устойчивая позиция при фотографии.

При съемке на больших выдержках нередко получаются смазанные снимки. Самое обидное, что никаким образом поправить такой неудачный снимок уже не получится. С другой стороны, условия могут быть такие, что съемка на больших выдержках невозможна. Особенно обидно, когда объект съемки неподвижен.

Причина такого "сорванного" снимка одна - камера двигалась в процессе съемки. Попробуем разобраться, как этого избежать.

1) Стабилизация Изображения на некоторых объективах это конечно хорошо, но лучше всего она справляется с угловыми смещениями камеры. С линейными все намного хуже. Если честно, то стабилизация чаще мешает, чем помогает. 

2) Знайте свою технику. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более он подвержен "срывам". Телеобъектив вообще лучше всегда использовать со штатива.

3) Знайте свои возможности. Пробуйте, найдите максимальные значения выдержки при которых у вас получаются качественны
е снимки.

4) Занимайте удобную и максимально устойчивую для себя позу. Стоя - широко расставив ноги, не подымаясь на носочки. Сидя - опираясь одним коленом в землю. А можно и лежа, так совсем хорошо.

5) Берите камеру двумя руками. Одна рука на спуске, вторая поддерживает снизу. Не сбоку, именно снизу. Основная нагрузка на ту руку, которая не нажимает спуск. Основной критерий все тот же. Держать должно быть вам удобно. 

6) Используйте видоискатель. 

7) А теперь, некоторые хитрости. Перед спуском задержите дыхание. 

8) Даже задержка дыхания не дает полную неподвижность. Ваши руки начинают раскачиваться сразу после того как кровь выталкивается из сердца, и почти замирают перед новым "толчком" крови. Постарайтесь поймать именно момент, когда затвор закроется до нового стука сердца. Звучит может и несколько странно, но попробуйте, понаблюдайте за собой. Со временем, вы будете делать все это автоматически, задержка дыхания, стук сердца, задержка, снимок.

Железных вам рук, дамы и господа.

8 фактов о четкости фотографий

На четкость фотографий влияет не только точка фокусировки объектива и глубина резкости. Есть много нюансов которые отличают четкую фотографию от идеально четкой.

Постараемся прояснить некоторые из них.

1. 

   Объектив имеет свою специфику. Обычно самые четкие снимки на диафрагмах 5.6, 8.0. Делаем тестовые снимки газеты с четким текстом на разных диафрагмах и сравниваем.
2. При максимально раскрытой диафрагме легко поймать “мыло” даже внутри расчетной глубины резкости, точке автофокуса...
3. Чем меньше необходимое ISO тем меньше шума и лучше резкость. Если света достаточно, то и при высоком ISO не будет много шума. Хотя, все равно, лучше уменьшить. Оптимальная диафрагма приоритетное ISO. Штатив к стати то-же хорошо помогает.
4. К сожалению, современные объективы не позволяют рассчитать глубину резкости. Используем для этого приложения для смартфона. Считаем, запоминаем, не ленимся перепроверить.
5. Чем дальше к краю тем больше нелинейных искажений. (рыбий глаз) Автофокусу будет сложнее. Больше шансов на искажения в центре кадра. Можно фокусироваться вручную. Можно замерить расстояние нажав точку спуска до половины, и не отпуская спуск откадрировать и сделать снимок.
6. Точку фокусировки всегда меняем руками. всегда.
7. Тип автофокуса ставим AI SERVO. One-Shot ( То что по умолчанию ) для съемки либо неба, далеких гор или неподвижного объекта со штатива.
8. Перечитывайте периодически инструкцию по аппарату, объективам. Есть шансы заметить что-то новое.

Экспозицию, шумы, цвета еще можно попытаться спасти на этапе обработки. На четкость снимка можно влиять только в момент снимка.

Удачных снимков, дамы и господа.

Экспозиция в фотографии.

Хотелось написать о гистограммах, но похоже, для начала надо растолковать что есть экспозиция.
Что-бы снимок не был пересвечен, недосвечен, не был совсем белым или черным необходимо ограничить количество света которое попадает на матрицу или пленку. В принципе, в переводе с английского exposition значит выдержка, но фотографы используют это слово несколько в другом смысле.
Как для DSLR так и для пленочных аппаратов камер экспозиция задается тремя параметрами:

• Выдержка (Shutter speed). Время, на которое открываются створки затвора камеры, и свет начинает попадать на пленку или матрицу. Изверятся в секундах. Пример: 1/60 секунды, 1/4000 секунды. 
• Диафрагма (f-stop или aperture). Часть кострукции объектива, которая позволяет частично перекрыть отверстие через которое проникает свет. 
• ISO или чувствительность. В принципе ISO - название огранизации а сам стандар ISO 2240:2003. Вот в этих самых попугаях сейчас и меряется чувствительность фотоматериала, будь то пленка или параметры матрицы. 

Если снимок недосвечен, то надо либо увеличить выдержку, либо раскрыть больше диафрагму, либо увеличить чувствительность.
И тут обычно начинается путаница, потому что выдержка 1/60 больше чем 1/250. Даже не смотря на то, что мы ее называем “шестьдесят” и “двести пятьдесят”. Да выдержка шестьдесят больше чем двести пятьдесят. Хотя можно не ленится и говорить полностью: одна шестидесятая.
С диафрагмой то-же. 1.4 больше чем 9 которая больше чем 32. Все дало в том, что это то-же дробь.
Ситуация с ISO несколько иная. Тут чем больше те больше чувствительность, шумы или зернистость. Никакой путаницы.

У нас целых три параметра, следовательно есть много комбинаций обеспечивающих то-же самое количество света. Допустим ваша экспозиция: 1/100 на 8.0 при ISO 100. Это то-же что и: 1/80 на 7.1 при ISO 100 или 1/125 на 8.0 при ISO 200 или 1/125 на 6.3 при ISO 200. В действительность все просто. Один клац вниз для любого из параметров, значит надо любой другой увеличить на клац вверх. Уменьшили выдержку, увеличьте либо чувствительность либо диафрагму. Потому то их значения настолько не линейны.
Удачного света вам дамы, господа и подрастающие дарования.